Уважаемые господа, я живу в отдалённой местности и не могу обратиться в сервисный центр, поэтому задаю этот вопрос.
Моя машина первый Оскар N.S. без проблем работала четыре года (у меня американская комплектация на 110 вольт, но это наверное неважно), вода из под осмотическоо фильтра, варила регулярно три-четыре чашки в день, холил и лелеял и не мог нарадоваться.
Сейчас она стала постоянно накачивать воду в теплообменник, началось это предположительно после того, как в бачке кончилась вода, сработал датчик отсутствия воды, долили, пролили, пар стравливали.
Проблема начинается не сразу после включения, а после небольшого прогрева. По моим ощущениям, и нагреваться стала дольше (питающее напряжение в порядке)
Что это может быть и смогу ли я с этим справиться?
Так куда качает, в паровой бойлер или в теплообменник? В последнем случае как Вы это определяете, что, самопроизвольно включается помпа, трехходовый клапан и из группы постоянно течет вода? Или все таки постоянно пополняется бойлер?
protsyuk: Вам бы датчик наполнения не мешало бы проверить. Может даже вытянуть и посмотреть на него (без давления в бойлере! а то как брызнет кипятком ). И как электроника срабатывает. Если провод с датчика снять и на бойлер замкнуть, перестанет качать? Может у вас вода стала слишком чистая.
Так куда качает, в паровой бойлер или в теплообменник? В последнем случае как Вы это определяете, что, самопроизвольно включается помпа, трехходовый клапан и из группы постоянно течет вода? Или все таки постоянно пополняется бойлер?
Простите, я неправильно назвал детали. Конечно, в бойлер, да, он постоянно наполняется, создается избыточное давление (на холодной машине, если открыть паровой клапан, льется вода, под давлением помпы. Группа не причём, если не включать пролив, из неё не течёт.
protsyuk: Вам бы датчик наполнения не мешало бы проверить. Может даже вытянуть и посмотреть на него (без давления в бойлере! а то как брызнет кипятком ). И как электроника срабатывает. Если провод с датчика снять и на бойлер замкнуть, перестанет качать? Может у вас вода стала слишком чистая.
Да, спасибо, наверное это и есть датчик наполнения бойлера. Я воодушевился тем что написал сюда, сейчас аккуратно осторожно разобрал, действительно, если снимать контакт с этого датчика, подкачка воды не прекращается. Вопрос, можно ли его выкрутить без того, чтобы нарушить герметичность бойлера?
Не нужно его выкручивать, просто ослабьте контрагайку и вытягивайте. Замкнул, скорее всего от кальцинации, можно попытаться почистить, но я бы лучше заменил
По моим ощущениям, и нагреваться стала дольше (питающее напряжение в порядке)
Ну так и воды в бойлер пузырит наверняка больше. её же нагреть надо.
Когда я декальцинировал своего Оскара подтянул гайку датчика воды т.к. стал после очистки подтравливать. Он тогда вообще с утра перестал нагреваться, еле теплый из за вакуума. До декальцинации и подтяжки гайки он грелся сильнее. У вас антивакуумник стоит?
По моим ощущениям, и нагреваться стала дольше (питающее напряжение в порядке)
Ну так и воды в бойлер пузырит наверняка больше. её же нагреть надо.
Когда я декальцинировал своего Оскара подтянул гайку датчика воды т.к. стал после очистки подтравливать. Он тогда вообще с утра перестал нагреваться, еле теплый из за вакуума. До декальцинации и подтяжки гайки он грелся сильнее. У вас антивакуумник стоит?
Датчик почистил аккуратно, промыл с фейри, обезжирил, вернул обратно - проблема не устранилась. Также замкнул контакт на корпус бойлера - насос продолжает качать.
protsyuk: Тогда остается электроника. Блок внизу. Надо снять крышку нижнюю. Или его чинить или менять. Может разъем отошел, может пайка, Если будете смотреть, тогда и фото сделяйте сюда. И пайки разъемов и самой платы.
Или все еще есть воздействие на этот блок. Им может являться отсутствие электрического контакта блока электроники с бойлером и из за этого не работает щуп уровня. Или есть утечка с тена, которая через воду воздействует на схему датчика уровня. Версию с утечкой можно проверить отключив от тена оба контакта.
Большое спасибо за советы. Проблему пока не решил, но по крайней мере появилась смелость ей заниматься. Проверил утечку с ТЭНа (просто измерил сопротивление на корпус), всё в порядке. Добрался до платы управления. В неё попала влага. Видно на фото, что в корпусах реле собрался конденсат. Всё просушил, изопропиловый спирт, контакты и пр. Собрал. Пока проблема не решилась. Наоборот, теперь срабатывает датчик уровня воды в канистре (машина думает, что её нет). Замыкание контактов не помогает. Следующим шагом проверю проводку на предмет утечек на корпус (хотя это маловероятно, потому что внутренности машины в очень приличном состоянии, но проще проверить). Если это не поможет, тогда остаётся неисправность блока управления. Учитывая его стоимость и в принципе недоступность (на 110 вольт - только привозить из-за границы, да и модель снята с производства), думаю его просто тестировать и ремонтировать, подобный опыт с блоками управления стиральных машин имелся в прошлом, думаю, тут не сложнее.
Что то в последнем сообщении у вас не загрузилось. Наверно фото платы со стороны микросхем. Вы эти микросхемы можете уже сразу заказывать по 2 шт. пригодится запас. Они очень дешевые. Пусть уже едут.
Что то в последнем сообщении у вас не загрузилось. Наверно фото платы со стороны микросхем. Вы эти микросхемы можете уже сразу заказывать по 2 шт. пригодится запас. Они очень дешевые. Пусть уже едут.
Я сделал ссылки на фото платы и реле, на сайт не загружаются, надеюсь, работают.
Вы имеете в виду стоимость не самой платы в сборе (я вижу под заказ около 300 долларов, и то нет в наличии), а микросхем к ней?
Вот, хотел глянуть фотки, но увы, ссылки (доступ) уже закрыт. Yandex диск ничего не показывает
С подобюной проблемой сталкивался. Тут вариантов еще несколько бывает- насос хочет замены уплотнительного колечка внутри которое, одна из трубок, колен у клапана забита чем либо. Или, если установлены жиклеры в группу, там тоже может застрять "булыжник". Треххходовой клапан имеет мизерное капиллярное сечение. Его бы тоже проверил на проходимость.
Меня интересует чуть иная тема. Я этот Оскар разобрал "до косточек" и не учел что при сборке надо будет восстановить изначальные настройки датчиков уровня и всего прочего что разобрано. Не скажете ли, каким образом выбрать оптимальную глубину для уровня и выставить взрывной клапан на требуемый порог срабатывания? Какие дополнительные приспособления для сего нужны?
arc966 Устанавливайте датчик уровня воды так, чтобы бойлер был заполнен на 60-65%. Для этого при пустом бойлере опустите датчик в самое низкое положение, залейте в бачок около1,3 л воды, включите машину, после завершения подкачки воды в бойлер немного поднимите датчик, опять дождитесь остановки помпы и т.д пошагово дойдите до почти полного опустошения бачка.
Для регулировки аварийного клапана придется устанавливать манометр на трубку пара, обычно 1,8 бар
О! Супер технология! Ая то никак не мог понять как же я физически увижу уровень в непрозрачном и опрессованном бойлере
Такие идеи нужно монетизировать!
Не совсем понятно каким образом осущетсвлять подъем датчика с докачкой. Нужно после каждого шага выключать машину и включать после очередного подъема или же, при вытягивании щупа датчика система автоматически врубает насос?
И, может есть еще хитрый способ установки нижнего среза этого щупа примерно по визуальному уровню (следы на стенках на границе вода или пар-воздух) что заметны внутри бойлера?
Вот на тему взрывного... Тут немного страшновато вкручивать его в теплообменник. Ибо не факт что этот "свисток" работает либо не установлен на слишком высокий порог. Может быть имеет смысл его проверить отдельно? К примеру, подрубить напрямую к насосу чтобы увидеть как он срабатывает и грубо выставить безопасный уровень срабатывания?
Нужно после каждого шага выключать машину и включать после очередного подъема или же, при вытягивании щупа датчика система автоматически врубает насос?
Вот на тему взрывного... Тут немного страшновато вкручивать его в теплообменник. Ибо не факт что этот "свисток" работает либо не установлен на слишком высокий порог. Может быть имеет смысл его проверить отдельно? К примеру, подрубить напрямую к насосу чтобы увидеть как он срабатывает и грубо выставить безопасный уровень срабатывания?
Или идея так себе...?
Да, помпа будет автоматически включаться, как только уповень воды будет ниже установленного датчиком, машину включать-выключать не ружно.
Если есть возможность подключить аварийный клапан к насосу, конечно, можно и так.
И, может есть еще хитрый способ установки нижнего среза этого щупа примерно по визуальному уровню (следы на стенках на границе вода или пар-воздух) что заметны внутри бойлера?
Закон сообщающихся сосудов вам известен? Да. Так можно было. Не благодарите.
Второй способ. Любой мультиметр вам покажет момент соприкосновения щупа с водой. Просто вооружитесь линейкой.
Такой закон кажись с класса трутьего известен Но он для условий атмосферного давления. У нас же, помпа качает и создает повышенное давление в резервуаре...
Или имелось разгерметизировать, выкрутив что-нибудь сверху? В этом случае как прессостат будет реагировать на отсутствие давления? Выключит через какое то время насос или просто не даст нагревателю включиться?
arc966: Вы же хотели узнать уровень воды. Вот вы его и узнаете. Вы же говорили, что все разобрано. Вот и поставьте снятый бойлер на стол, налейте холодной водички и поставьте метки. А уж какой рабочий уровень вы выберете это уже совсем другой вопрос.
Прессостат здесь ни при чем. Помпа выключится при замыкании датчика уровня. Применять способ с соединяющимися сосудами вообще не имеет смысла. Во-первых, нужно их как-то соединить. Понятно как - через отверстие в верхней части бойлера с помощью трубки. Однако, зачем тогда соединять какие-то сосуды. Можно просто через это отверстие залить требуемый объем воды, а если очень захочется, определить положение уровня каким-нибудь, например, бумажным, щупом, как проверяем уровень масла в поддоне ДВС. Хотя это и не нужно. Потом все закрыть, включить машину и, понемногу приподнимая датчик уровня, поймать положение включения помпы, так и оставить или опустить датчик немного, скажем, на мм. А если машина собрана и открывать дырки в бойлере не хочется, то не сложно установить положение датчика так, например, как я описал ранее
Lem: вы сильно усложняете. Ненадо никаких сосудов городить. Есть прозрачные трубки силиконовые которые идут в бачек. Есть нижние соединения. Зачем что-то то через верх делать? Вы предлагаете что то лить в бачек и считать. А объем тена вы понимаете какой? А сифона?
Мультиметр и штатный датчик тоже успешно покажут уровень если все собрано. Линейкой разметить и поставить метки.
О погрешностях на объем тэна и "стакана" я и не подумал... Опять же, никто не знает насколько горизонтально выдержана посадка всего "котла" как и идеальность его формы.
Верно ли я понимаю, что система позволит дергать насос даже если система открыта?
Мультиметр выглядит довольно приемлемым методом. Только... sorry, не совсем понятен порядок действий. Где и что размечать линейкой и после этого все совместить?
arc966: вот я лично не знаю на сколько нужно заполнять 2л. бойлер и сколько оставлять незаполненного пространства и как это все посчитать в трубе. Надо лохматить интернет. Есть формулы, есть калькуляторы. Вообще, так не привык. По возможности ищу сервис мануал. Наверняка есть метода в сервис мануале на оскар. Не на оскар так на какую то другую подобную. Я вам скажу как я на кофеварках выставлял этот датчик уровня. Да очень просто. Посмотрел с десяток другой фотографий и установил так же. Надеясь конечно, что длина применяемого щупа для одной и той же кофеварки одинаковая. Никому эта точность до мм не нужна.
arc966: вот я лично не знаю на сколько нужно заполнять 2л. бойлер и сколько оставлять незаполненного пространства и как это все посчитать в трубе.
Если у Вас машина работает нормально, то при ближайшей декальцинации не поленитесь полностью слить воду из бойлера и измерить ее объем. Обнаружите, что это будет немного более литра
О погрешностях на объем тэна и "стакана" я и не подумал... Опять же, никто не знает насколько горизонтально выдержана посадка всего "котла" как и идеальность его формы.
Верно ли я понимаю, что система позволит дергать насос даже если система открыта?
Мультиметр выглядит довольно приемлемым методом. Только... sorry, не совсем понятен порядок действий. Где и что размечать линейкой и после этого все совместить?
Закачиваете/наливаете в бойлер 1-1,3 л воды. Постепенно поднимаете датчик пока не включится помпа. Все. Если в дальнейшем вода будет недостаточно горячей можно понизить уровень воды в бойлере, немного опустив датчик.
Никакие трубки-метки не нужны. Там только одна трубка из двухходового клапана в нижнюю часть бойлера, а если принять во внимание, что вода через двухходовый клапан подается под давлением 9-10 бар, то положение уровня в трубке будет не постоянным и не информативным. Разве что можно что-то посмотреть при длительном выключении машины и установлении равновесного состояния. У меня этого уровня и вовсе не видно, трубка начинается слишком высоко
Lem: не сомневаюсь что примерный объем именно такой. Если все же заморочиться. Как мне видится, надо просто располагать какой то конкретной рекомендуемой цифрой. Если это допустим 65%, то заполнив полностью бак, надо его слить определив объем воды. Оставить 65% и залить обратно. Подключив мультиметр опустить датчик до начала уменьшения сопротивления цепи. Затянуть гайку и забыть.
Ага! Значит... вовсе не обязательно визуально оценивать уровень при юстировке! Можно и по оконечной температуре отрегулировать! не подумал об этом. Выходит, если уровень высоковат, давление воды к пару будет повыше и показания термостата будут пониматься мозгами как перегрев? Ну и наоборот.
Если я прав, то наверное имеет смысл установить на некое среднее между 1 и 1.3 литрами порложение, и , далее уже на союбранной машине мерять температуру на выходе из группы. Уловив 94 или 95 градусов, зажимаем глубину щупа. Так?
Lem: не сомневаюсь что примерный объем именно такой. Если все же заморочиться. Как мне видится, надо просто располагать какой то конкретной рекомендуемой цифрой. Если это допустим 65%, то заполнив полностью бак, надо его слить определив объем воды. Оставить 65% и залить обратно. Подключив мультиметр опустить датчик до начала уменьшения сопротивления цепи. Затянуть гайку и забыть.
Нет конкретной цифры. В Оскаре объем воды определяют исходя из качества пара и температуры напитка. Около 60% - это ориентировочная величина для теплообменников. Исходя из того, что мне встречалось в сети, для Оскара обычно объем воды - это 1-1,3 л в зависимости от того, какой ТЭН, теплообменник и, что немаловажно, от степени закальцинированности внутренностей
Ага! Значит... вовсе не обязательно визуально оценивать уровень при юстировке! Можно и по оконечной температуре отрегулировать! не подумал об этом. Выходит, если уровень высоковат, давление воды к пару будет повыше и показания термостата будут пониматься мозгами как перегрев? Ну и наоборот.
Если я прав, то наверное имеет смысл установить на некое среднее между 1 и 1.3 литрами порложение, и , далее уже на союбранной машине мерять температуру на выходе из группы. Уловив 94 или 95 градусов, зажимаем глубину щупа. Так?
В общем и целом так, не вникая в физику процесса. Хотя ориентироваться нужно и на мощность и качество пара. Мне тоже нравится все измерять. Но что касается кофе, то тут лучше ориентироваться на вкус. В любом случае даже для двойной корзины 95С, по-моему, излишне много. Я бы ориентировался на 92-93С
Температуру то как мерять? В чашке после пролива или как то датчик/термопару куда присобачить? Ощущение что в чашке все же будет реально попрохладнее и нужно будет некую поправку учитывать
Температуру то как мерять? В чашке после пролива или как то датчик/термопару куда присобачить? Ощущение что в чашке все же будет реально попрохладнее и нужно будет некую поправку учитывать
Да не нужно температуру никак измерять. Тем более, что она зависит, и в первую очередь, от установки прессостата. Но Вы имейте в виду, что речь идет о температуре в бойлере и зависящей от нее температуры воды на выходе из бойлера и у входа в группу. Сама же температура (и ее стабильность) в группе зависит в значительной степени от самой группы и ее прогрева и при рабочем проливе (после охлаждающего пролива) в корзине будет определяться длительностью этого предварительного пролива. Ее измерить можно, но это не самая простая процедура. Нужно соорудить имитатор таблетки, продырявить корзину для помещения в это отверстие термопары, организовать правильную скорость пролива. Вам это пока ни к чему. Если Вы прессостат не трогали, значит температура и в бойлере и в группе будет достаточно высокой. Просто установите датчик уровня в примерно правильное положение и учитесь готовить кофе и молоко. Вот если с паром будут проблемы, тогда и будете подстраивать уровень воды в бойлере.
Так чтобы уже совсем уяснить... Если водичка недогревается и тэн вырубается, значит нужно толкать щуп пониже, Или наоборот?
Да, пониже. Процитирую старый совет от Электрос для Оскара
THE COFFEE IS NOT HOT. THE BOILER TEMPERATURE IS TOO LOW.
Probable Cause: The probe of the water level has gone out off setting (this depends on the natural distortion of teflon due to temperature and long running) and the boiler is filled with too much water. Procedure: The first thing you must do is to unscrew the nut, then push down the probe. Always use two wrenches, one wrench tightens a nut and the other one unscrew the nut Lock the nut shown by yellow arrow, loosen the nut shown by red arrow
Next empty the water boiler. To do this, switch on OSCAR, leaving the steam valve opened. When the water begins to go out from the steam nozzle turn off OSCAR immediately, disconnect power, remove the water tank and slant OSCAR. At this point a lot of water and steam come out from steam pipe. Leave OSCAR inclined till water and steam come out any longer.
Так чтобы уже совсем уяснить... Если водичка недогревается и тэн вырубается, значит нужно толкать щуп пониже, Или наоборот?
Да, пониже. Процитирую старый совет от Электрос для Оскара
Можно вопрос для саморазвития? Так как тэн на Оскаре-раз включается по прессостату, как уровень воды в бойлере влияет на температуру? Как я понимаю, в любой момент времени в бойлере находится вода и пар с одинаковой температурой, которая зависит от давления пара над перегретой водой (именно давление пара включает прессостат), но не от количества этого пара. Если разгерметизировать котел (то есть открыть кран) давление пара упадет, что приведет к переходу воды в газообразное состояние (считай компенсации выбывшего пара испаряющейся перегретой водой). Смысл датчика уровня - не оголить тэн и не выплёвывать перегретую воду через стимер (сухой пар). Вот вроде и всё. Более того скажу - если замутить на выходе что-нибудь а-ля сепаратор, можно количество пара вообще довести до нуля, оставив в котле только перегретую воду. При температуре 125 градусов она вполне может держать давление 1,3 бар.
морок: Давление насыщенного пара не зависит от объёма. Уравнение Клаузиуса - Клапейрона вроде тоже не привязывается к пропорциям. Слегка пнув поисковик на данную тему, повалили формулы и законы уравновешивания состояний, понимание которых возможно только в новогоднюю ночь. Но суть вроде и на трезвую понятна. Насыщенный пар
морок Не хочу проводить даже поверхностный физический анализ, а тем более дискутировать. Уже не раз убеждался, что на форуме это вызывает, в основном, скуку и раздражение.
В двух словах: при установленном прессостатом давлении изменение уровня воды в бойлере может привести и к некоторому изменению температуры воды. Например, при понижении уровня воды и, соответствующем увеличении объема пара для достижения заданного прессостатом давления может потребоваться нагреть воду до более высокого значения, чем в случае с высоким уровнем воды и малым объемом пара. При упрощенном рассмотрении это видно из уравнения Менделеева-Клапейрона, принимая во внимание, что масса пара будет изменяться не пропорционально объему в связи с зависящими от температуры процессами парообразования, а также частичной открытостью системы пар-вода в бойлере.
Обращаю внимание также, что рекомендации, приведенные выше, не мои, а с сайта Электрос и получены авторами опытным путем (обычно такая аргументация для значительной части коллег на форуме более приемлема)
Прессостат здесь ни при чем. Помпа выключится при замыкании датчика уровня.
Вот просто интересно, при каком сопротивлении происходит срабатывание. Дело в том, что с жёсткой водой всё понятно, там сопротивление небольшое, в то время, как вода после осмоса и насыщенный водяной пар имеют сравнимое сопротивление. Нет, оно не одинаковое, просто порядок один.
Согласен. Я, делая паровые бойлеры и тестируя их, пришёл к выводу, что, чем ниже щуп, тем лучше. Но минимальная точка - чуть выше уровня ТЭНа (нельзя его оголять). Больше пара - лучше для молока, меньше воды - быстрее нагрев. Короче, 50/50 - оптимально.
Верно ли я понял, для эспрессо будет достаточно опустить щуп настолько низко чтобы только было достаточно тепрпературы хотя бы для пролива одного эспрессо?
Вот только не соображу насколько теплообменник будет лучше греться в пару. Конечно пар температурой повыше будет, но и плотность у него куда ниже воды...
Хотел еще уточнить у заядлых Оскаропийцев Не заморачивался ли кто внедрением сливного отверстия внизу бойлера?
Это было бы просто супер! Никаких укладываний на бок при декальцинации. Открутил пробку снизу как из ванны и вуаля- сливай всю гадость без разборки или прочих аккробатических подъем-переворотов
Пока я понимаю как можно просверлить там дырку под фитинг Но вот где брать фитинг с резьбовой затычкой, какого размера, материала и возможно ли любительской газовой горелкой все это запаять- вопросы...
Самая нижняя дырка куда обратный клапан кажись подключается находится все же выше дна. Вся гадость как раз аккумулируется в самом низу.
Идея сделать слив отдельно ото всей системы чтобы ничего не отвинчивать, и, поближе к сварному шву унижней точки.
Чтобы даже машину не разбирать. Снял нижний люк, открутил пробку поставив это добро над емкостью и почти счастье! А можно и водичку сверху подливать через заглушку для полоскабельности...
